Il n'est pas du tout difficile de tomber amoureux des boucles de sable à franges coralliennes de l'île Lizard et des baies bleu de maïs qui invitent les plongeurs sous la mer. Les écrivains de voyage et les amateurs de récifs se sont assaillés de cette île tropicale l'appellent idyllique et sauvage, et tandis que le grand récif de barrière de l'Australie est jonché de telles beautés (certaines bien plus verdoyantes et avec des récifs coralliens en bien meilleure forme), l'attrait de l'île Lizard réside dans ses résidus dans ses résidus être si loin.
Atteindre ses côtes protégés par le parc national est une aventure en soi, garantissant que très peu de gens convergent sur les 24 plages de sable blanc scintillant de Lizard à tout moment. Ceux qui font le voyage – par avion, bateau charter ou yacht privé – équivalent à un groupe de naufrages incongru: des clients de la station cinq étoiles, des yachties groty aventureuses et des campeurs à pilotage qui arrivent avec des tentes et des équipements de plongée et payer en poche changer pour leurs vues rustiques en bord de mer. Tous viennent à la recherche d'isolement sous la mer et l'île Lizard ne manque jamais de décevoir.
Le lieutenant James Cook a nommé l'île pour son moniteur de moniteur à spot jaune résident et c'est ici que le naturaliste Sir David Attenborough a commencé son histoire d'amour de 60 ans avec la Grande Barrière de Corail, qu'il appelle «l'endroit le plus magique du Terre». Dans sa pointe nord, les récifs de sable de l'île de Lizard sont parsemés de palourdes géantes lumineuses, de bommies de corail fleuries et d'une cavalcade kaléidoscopique de poisson au citron vert et à la mandarine.
Malheureusement, les huit dernières années ont poussé le désert vierge de Lizard Island au bord. En 2014 et de nouveau en 2015, les cyclones de catégorie 4 ITA et Nathan ont frappé l'île, aplatissant leur seule station balnéaire. Un an plus tard, le premier des quatre événements de blanchiment de corail catastrophiques déclenchés par la hausse des températures de la mer a laissé les récifs à franges de Lizard Island en forme précaire.
En juillet de cette année, les résultats de recherches de longue date sur l'île ont révélé que 16% des espèces de corail de Lizard ont disparu depuis 2011. Zoe Richards, chercheur principal à l'Université Curtin, prédit que les extinctions se poursuivront probablement à mesure que les températures mondiales augmenteront. Ironiquement, les mêmes cyclones qui battent l'île Lizard chaque été apporte une doublure argentée, refroidissant la mer et aidant les récifs coralliens stressés survivre à chaque long été chaud.
Il est difficile de ne pas voir ces paysages sous-marins blanchis comme le canari de la mine de charbon, mais l'île de Lizard n'a pas encore atteint son point de basculement, et plus il y a de visiteurs, plus il y a d'espoir pour ses récifs.
Heureusement pour ceux qui réalisent le voyage, la plongée avec tuba et la plongée au large de l'île de Lizard restent phénoménalement dynamiques avec la biodiversité animée: les requins récifaux noirs et les tortues de mer vertes, la pieuvre, le énorme wrasse à bosse et les raies lagon à taches vives. Le trou de morue de renommée mondiale sur les récifs du ruban se trouve à juste titre, et le lagon bleu de Lizard Island a des camarades de plongée en plongée très remarquables et peu profondes qui se pressent avec du poisson.
Les sentiers pédestres sortent les aventuriers de la mer pour se tenir au sommet du look de Cook sur le lever du soleil, pour découvrir des sites de patrimoine autochtones et pionniers, et pour enlever des falaises de granit transparentes et rassembler des coquilles de nautilus sur la fantastique plage de coco lointaine.
Au fur et à mesure que les îles tropicales vont, l'île Lizard a un facteur wow considérable. Attenborough et moi sommes d'accord lorsqu'il appelle Lizard Island l'un de ses endroits préférés. J'y suis navigué une fois pour un séjour de deux semaines et trois mois plus tard, j'étais toujours sous la mer, ancré dans la baie de Watsons Uber et vivant de poisson frais, un micro-jardin et des bières couvertes à la maison.
Peu importe le nombre de fois que je visite, il y a toujours quelque chose de nouveau à vivre, comme les séances de yoga impromptues de cette année sur le bord des Casuarina de la baie de Watsons (Mary Watsons Bay pour être précis). En rejoignant une bande décontractée de premiers élévateurs, nos tapis, nos couvertures et nos serviettes de plage sont déployés sur le sable, nous nous sommes étirés et sourions et avons salué le soleil dans l'un des endroits les plus étonnants de la planète. Ensuite, tout le monde est rentré chez lui, pagayant des planches debout et des kayaks de mer à leurs yachts privés, ou se promenant le long du sable jusqu'à leurs fouilles temporaires dans l'un des terrains de camping à volants les plus spectaculaires d'Australie.
Shoestring reste
Lézard Island nivelle les règles du jeu pour les voyageurs autosuffisants avec plus de foutre que d'épargne. Son terrain de camping sur le parc national en bord de mer présente l'occasion idéale de jouer à Robinson Crusoe dans des campings primitifs qui ne coûtent que 6,85 $ la nuit.
Les sacs de couchage sablonneux sont de rigueur, mais les vues, la plongée avec tuba, les couchers de soleil enviables et l'exploration aventureuse font de tous l'une des intentions d'îles les moins chères que vous puissiez profiter en Australie. Le prix bas signifie également qu'il reste beaucoup à dépenser pour les boissons au coucher du soleil sur les pelouses parfumées de Frangipani du bar Marlin «All-Welcome» de la station.
Juste à côté du camp se trouve le célèbre jardin de palourdes coloré de l'île Lizard, et vous pouvez sortir de la plage au globe oculaire les requins de récif inoffensifs qui naviguent sous le mur nord coloré de Watsons Bay. Le terrain de camping fournit juste les bases: les tables de pique-nique, un barbecue à gaz gratuit et des toilettes de compostage, et il y a de l'eau alésante buve à quelques pas. La plupart des campeurs arrivent armés de leur propre confort de créature: des hamacs et des nappes d'ombre, des Eskies pleins de boissons froides, d'équipement de plongée et de SUP gonflables.
Ces jouets supplémentaires facilitent d'excellentes pagaies d'une demi-journée vers le nord jusqu'à Mermaid Cove (où les lune de miel traînent) ou au sud jusqu'au Lagoon bleu – le sanctuaire parsemé de l'île rendue célèbre par l'or de Blockbuster Fool de 2008. Tourné sur place, la star du film Kate Hudson nommée Lizard Island «l'endroit le plus romantique de la terre»; Les vues turquoise, or et viridescents et viridescents et viridés sont ce à quoi elle fait référence.
Le lagon est scemment niché entre quatre îles de granit extraordinaires avec des plages tout aussi idylliques: Osprey, Palfrey, Sud et les îlots Seabird.
Un bel endroit pour faire de la plongée avec tuba, à condition que vous puissiez y accéder en bateau, se trouve le long de la bordure sud de l'île du Sud (juste le temps de la dérive, je plonge avec les marées).
Décadence cinq étoiles
Une baie au sud du terrain de camping mais dans un monde dans tous les sens, le complexe cinq étoiles de Lizard Island pampers les invités avec des forfaits tout compris au prix de 19 $ par nuit. Ses 40 villas et chambres en bord de mer sont le seul hébergement sur l'île, et les séjours ici comprennent des repas gastronomiques et des paniers de pique-nique, des cocktails, des voyages en corail, une utilisation de votre propre canot et un accès à tout l'équipement dont vous avez besoin pour explorer.
Présentant une puissance de séjour importante sur la voie des tempêtes et des cyclones en été presque annuels, la station a été nivelée et reconstruite deux fois au cours de la dernière décennie. Cette année, il a fallu la deuxième place dans le «Top 5 Hotels de Top 5 Hotels (Australie et Nouvelle-Zélande) du magazine Leisure», venant juste avant la seule autre propriété australienne de la liste: Emirates One & Only Wolgan Valley dans les Blue Mountains.
Pour être transparent, je n'ai jamais été un invité, mais si l'argent n'est pas un objet et que vous n'êtes ni un camping-car ni un marin, le complexe offre votre meilleure photo d'expérience de la veef tropicale du Queensland. Malgré son éloignement, il y a un niveau de luxe ici que vous apprécierez d'avoir voyagé jusqu'à présent, y compris (à un prix) une rare collection de vins de cave et une gamme complète de traitements de spa. Les chartes privées de pêche et de plongée peuvent également être réservées.
Ce que la station n'offre pas, vous pouvez probablement vous passer, comme le Wi-Fi rapide et le shopping. Mais une fois que vous avez empoché votre téléphone, la liste des façons de passer votre journée (après un cocktail obligatoire au bord de la piscine) est exhaustive.
Faites de la randonnée au sommet du look de Cook à temps pour le lever du soleil, en escaladant le monte de granit de 359 mètres de haut pour des vues époustouflantes à 360 degrés et un aperçu d'un site rituel indigène juste en dessous du sommet (retour de deux heures). Vous pouvez parcourir votre canot privé à Turtle Bay, visiter la station de recherche de Lizard Island du musée australien et démêler des histoires assez intrigantes d'histoire indigène et coloniale.
Baie de Mary Watsons
De tous les pionniers qui ont joué un rôle dans l'histoire longue et intrigante de Lizard Island, Mary Watson est de loin la plus mémorable. En 1881, alors que son mari Robert était loin de Lizard Island lors d'un voyage de pêche de six semaines, Mary Watson, 23 ans CUCUBRIMER) Tank à l'ébullition.
Accompagné de servants chinois blessés Ah Sam et de son bébé Ferrier de quatre mois, le bateau de fortune de Mary Watson a dérivé dans le courant pendant neuf jours avant de se laver à terre sur l'île sans eau «Watson's Island» dans le groupe Howick où le trio est mort de soif.
Bien que j'applaudis l'instinct épique de Mary Watson pour survivre, ce qui me fait aimer de son histoire, c'est qu'il met en lumière la trébuche de l'ère des pionniers qui a vu des pêcheurs s'installer sur une île sacrée pour les Dingaal du Cape York. À l'époque, l'île Lizard – connue sous le nom de Jiigurru – était réservée à l'initiation de jeunes hommes et utilisée pour la chasse et les réunions tribales. Ce terrain sacré faisait partie des histoires de création de Dreamtime associées au Stingray, et des sites sacrés, y compris des middens Shell et ce qui est considéré comme un arrangement de roche cérémoniel sous le sommet du look de Cook, tous indiquent sa signification pour le Dingaal.
La grande tragédie du conte de Mary Watson est que les morts ne se sont pas terminées avec la sienne. Les meurtres de vengeance en son nom ont ajouté à un nombre de corps de 150 peuples autochtones, dont aucun ne serait impliqué dans l'attaque de l'île de Lizard. L'empreinte des ruines du cottage de Mary Watson reste visible aujourd'hui, radiement située entre les mangroves volantes à renard et la baie pittoresque qui porte son nom.
Solide à la voile
Les menus de dégustation et les traitements de spa peuvent être bien, mais pour les yachties aventureuses comme moi, la voile est le moyen le plus excitant de découvrir l'île de Lizard. Soulevez les voiles à Cooktown et à la fin de la journée, vous laisse tomber l'ancre et plonger par-dessus bord, profiter d'un glorieux coucher aqueux avec vos pieds creusés dans le sable.
Les yachties grotty (comme nous sommes toujours connues) ne paient rien pour leurs escapades sur l'île aqueuse, un fait qui a de nombreux clients de villégiature à friser leurs orteils, et si vous vous sentez aventureux, agir en tant qu'équipage sur de tels voyages peut être des rêves. L'ancrage de la saison sèche de Lizard dans la baie de Watsons est bien protégé et confortable dans les alizés les plus forts du sud-est, et la tenue est solide et somnolente.
Le seul obstacle pour les marins qui arrivent dans leurs catamarans de luxe et leurs humbles monohulles, sur les croisières mondiales et les escapades côtières à la pointe, est que l'île Lizard a un moyen de tenir les voyageurs avec des itinéraires trop lourds pour se rancher, s'ensuivant chacun avec son charme considérable. «One More Day» se transforme rapidement en une semaine, et ce n'est que lorsque les attaches commerciales tournent et que les fournitures commencent à diminuer, à faire des bateaux de pèle sur l'ancre et à offrir au revoir.
Quel que soit votre budget, se rendre à Lizard Island est plus facile que vous ne le pensez, avec des vols deux fois par jour pendant la douce saison sèche d'hiver du Nord (mai à octobre). C'est le moment où les galiers marins gênants disparaissent et les mers plus calmes s'assurent que la plongée avec tuba est sublime. Donc, si vous pensez à un ciel bleu et même à des mers plus bleues, il est encore temps de vous retrouver loin, très loin sur le temps tropical cette année.
Captivés par des lieux sauvages et passionnés par leur préservation, Catherine Lawson et David Bristow dirigent Wildtravelstory.com, un centre d'information pour avoir inspiré des voyages loin des sentiers battus. Leur dernier livre, 100 choses à voir dans le nord du Queensland tropical, est disponible dans ExplovededenBooks.com.
Article présenté dans Wellbeing Wellness Experience