Le sentier pédestre est déserté dans la dernière heure fraîche de la matinée. Alors que nous parcourons un chemin de bauxite en ruine sur le bord d’une mer turquoise, les fruits Pandanus parfumées sentent l’air. Le bavardage doux du chant des oiseaux est modéré par une chaleur intensifiante alors que nous nous promenons dans les dunes de sable jusqu’au bord de l’eau.
À Garanhan, sur le terrain d’un camp de pêche de Sulawesi vieux de siècles, nous budons l’eau à l’ombre des arbres de tamarin. Ensuite, nous revenons sur un sentier ensoleillé qui tisse à travers une toile balnéaire extraordinaire d’art en pierre indigène.
Une histoire dans le trading
Les arrangements en pierre de Wurrwurrwuy, situés à Nhulunbuy à la pointe de la péninsule de Gove du NT, révèlent une tranche peu connue de l’histoire précoloniale de l’Australie qui remonte à des centaines d’années, peut-être dès 1640.
À l’époque, les gens locaux de Lamamirri (Yolngu) ont partagé des temps harmonieux avec les marins de Makassan qui ont navigué en décembre vers le nord-ouest des vents du nord-ouest de décembre pour les concombres de mer précieux qu’ils ont appelés Trepang.
En échange de l’autorisation de pêcher les eaux locales, ils ont offert à la pirogue des gens de Yolngu et des couteaux en pierre, des haches et des crochets de poisson. Tout cela a changé la façon dont les Lamamirri chassaient et pêchaient, et leurs captures réussies remplissaient également les middens de coquille côtière avec des os dugong et des tortues.
Chargés de leurs concombres de mer récoltés et conservés et des coquilles de tortues et de perles à vendre aux marchands chinois, la flotte de pêche de Makassan, qui comptait parfois 60 petits bateaux, est retourné en Indonésie avec le même changement de vents qui transporte des marins australiens aujourd’hui. Parfois, les hommes intrépides de Yolngu partageaient le voyage de 1600 km. En conséquence, au fil du temps, les arbres familiaux sont devenus inextricablement liés des deux côtés de la mer d’Arafura.
Lors de son circonscription de l’Australie en 1803, l’explorateur anglais Matthew Flinders aurait rencontré des makassans à Cape Wilberforce, juste à l’extérieur de Gove Harbor. Ici, le capitaine de la flotte, Pobassoo, lui aurait parlé du Yolngu qui a navigué avec eux et était resté à bord.
Marcher dans le temps
À Garanhan, deux siècles plus tard, nous parcourons une voie sinueuse à travers la narration picturale de Yolngu. En essayant de tout prendre, nous réécrivons notre propre compréhension de l’histoire australienne à chaque étape. Nous repérons des pierres disposées sous la forme de pirogues et de Perahu ou de Praus à tri-mâts (voiliers). Nous voyons également des pièges à poissons et le type de cheminées utilisées par les Makassans pour faire bouillir et préserver les concombres de mer.
Ces créations durables ont été construites par des anciens de Yolngu, probablement à la fin du 19e siècle. Une façon de mettre littéralement dans la pierre une histoire improbable et fascinante.
Lorsque l’historien Campbell Macknight a interviewé le chef du clan Mungurrawuy Yunupingu dans les années 1960, le célèbre artiste et père du militant Galarrwuy et du groupe de groupe Yothu Yindi Mandawuy – tous deux ont fait des Australiens de l’année – a parlé de la visite de son père à Makassar, et de ses efforts pour préserver l’histoire à travers les œuvres de pierre.
Retour à nos jours, après une heure d’exploration, nous nous retirons pour pique-niquer sous les tamarins ombragés. Ceux plantés par les mêmes pêcheurs Makassan et utilisés pour aromatiser des repas simples et partagés. Dans cette chaleur étouffante, la mer n’est rien d’autre qu’une tentation taquine de couleur sarcelle. Lorsque vous êtes son pays profond dans Baru (Crocodile), une ligne de pêche est la seule chose que vous voudriez balancer dans l’océan. Au lieu de cela, nous nous ravives sur le trajet climatisé à la climatisation dans Nhulunbuy. Nous sommes apaisés par des boissons froides et des glaces de la station de carburant avant de repartir à explorer.
Buku-Larrngay Mulka
Pour de nombreux voyageurs, c’est peut-être de la nourriture ou de la musique qui donne accès au cœur d’une culture, mais le Yolngu m’a eu à l’art. Surplombant la mer à Yirrkala, à 19 km du centre-ville de Nhulunbuy se trouve le Buku-Larrngay Mulka Yirrkala Art Center. Ce qui est à l’intérieur est tout à fait différent de tous ceux que j’ai découverts dans le nord de l’Australie.
Ce labyrinthe occupé et dynamique est en partie galerie, en partie musée. En plus de cela, c’est aussi un endroit pour que les artisans travaillent, interagissent et permettent aux gens comme moi de regarder pendant qu’ils créent. Les artisans de Yolngu sont des experts dans le tissage des créations traditionnelles de fibres de Gunga, les feuilles fraîches du buisson de pandanus qui étudie le paysage à travers Arnhem Land.
Traditionnellement, les tapis de gunga ont été tissés en formes coniques appelées nganiyal et utilisées comme mini tentes pour ombrer des bébés endormis. L’odeur du Pandanus a aidé à se protéger contre les moustiques. Les tapis de Gunga eux-mêmes étaient des créations légères et polyvalentes qui pouvaient être pliées et aplaties pour s’asseoir également.
La pratique de la teinture du Pandanus avec des pigments naturels a commencé lorsque les missionnaires ont atteint cette communauté éloignée, et les résultats sont indéniablement frappants. Les tapis de Gunga ornent les murs dans toute la galerie et sont empilés en tas de chaque forme et taille. Des paniers et des bols tissés tirent nos yeux et nos mains. Ma fille passe plus d’une heure à sélectionner la parfaite.
Une énorme gamme de toiles est exposée et en vente, certaines peintes sur l’écorce ou le bois, et présentant toutes sortes de styles artistiques. Dans un grand espace aéré, je m’assois sur la marge de regard des femmes au travail: les peintres penchaient les jambes croisées sur leurs toiles, tamponnant les pinceaux en profondeur. Ils discutent car ils remplissent de vastes toiles de couleur.
L’art de Yolngu, l’histoire de Yolngu
Je trouve finalement mon chemin dans le musée Mulka, un espace de maintien sacré pour la culture de Yolngu organisé par les anciens et ouvert par Gough Whitlam en 1988. Mulka célèbre le double Yirritja et Dhuaw de Yolngu, et les peintures d’écorce de chaque clan sont conservées ici.
Ici, nous trouvons les panneaux de l’église. Les célèbres œuvres remontant à 1962, composées de deux immenses panneaux Ochre-on-Masonite, racontent la garde de la terre de Yolngu. À une époque où les droits minières les menaçaient, les panneaux ont été peints séparément par des artistes de chacun des Yirritja et des clans Dhuaw.
Les panneaux ont autrefois honoré l’autel de l’église méthodiste missionnaire de Yirrkala, mais ont été à un moment donné et laissé pourrir avant d’être sauvés et sauvegardés au musée Mulka. La présence d’autres trésors culturels importants installés ici rend cet espace aussi sacré qu’il le devrait. Lorsque nous nous déchirons enfin, c’est avec une compréhension beaucoup plus profonde de la culture, de la langue et du droit de Yolngu.
Île Bremer
Après être arrivé à Nhulunbuy à bord de notre propre voilier, nous sommes partis sous un ciel ensoleillé pour l’île Bremer voisine. La plongée avec tuba, nous sommes assurés, est une entreprise sans crocodile au large de Dhambaliya (Bremer), et la retraite de la plage de Banubanu gérée par Yolngu est la meilleure escapade de la ville.
Radressant les évadés de recherche de luxe dans un style solaire, Banubanu se targue d’être complètement hors du réseau. Il y a sept chambres au total, et son bungalow penthouse en bord de mer (à partir de 1190 $ / couple / nuit) est livré avec des bulles et un petit déjeuner, et une terrasse en bord de mer pour en profiter. De plus, il y a un restaurant et un bar au bord de la piscine, et les transferts d’îles, les kayaks et les équipements de plongée sont tous inclus.
Le nom de Banubanu fait référence à un affleurement rocheux de la pointe nord de l’île, que les commerçants de Makassan ont nommé parce qu’il ressemblait à un groupe de femmes (Banubanu). Les rives orientales de l’île sont secouées par des aliments sud-est sur les mois populaires de saison sèche (mai à septembre). Pendant ce temps, sur les plages occidentales protégées, la clarté de l’eau surprend ceux qui n’ont jamais rêvé que le NT pouvait si bien faire de l’île paradisiaque.
L’île de Bremer est assez petite pour explorer en bateau ou via des sentiers pédestres et. Parce qu’il n’y a qu’une seule petite sortie de famille, c’est largement inhabité. Le long des rives, des promontoires accidentés serre-t-il des plages de sable blanc scintillant. Nous avons un aperçu de quatre espèces de tortues de mer à terre pour nicher. Au total, il y a du vert, de l’armotage, des Hawksbill et des Ridleys Olive. En même temps, BirdLife est prolifique.
Sur les îlots d’East Bremer voisins, la zone d’oiseaux importante protégée de Higginson nourrit des populations importantes à l’échelle mondiale de sternes de bride et de rosée. De plus, il abrite des sternes à crête et le seul site de reproduction pour les hoddies communs sur tout le territoire du Nord.
Notre visite
Nous laissons tomber l’ancre dans la solitude à l’extrémité sud de l’île, nichée à l’intérieur de la broche de sable avec juste un soupçon de brise. En s’aventurant à terre, nous avons les plages pour nous-mêmes. Ici, nous nous rassemblons le long de la marée haute pour les plumes prisées et les coquillages parfaits et les pistes de tortues ponctuelles qui mènent aux dunes.
L’eau est claire de gin avec une teinte saphir. Bien que nous ne sortons pas l’équipement de plongée avec tuba, nous nageons avec plaisir au bord de l’eau translucide en toute confiance. Incontestablement, il y a plus d’exploration aqueuse à faire, et avec la pêche dans notre esprit, nous retournons dans Gove Harbour pour ancrer le groupe des îles de granit appelé Ganinyara.
Malgré son emplacement, à 15 minutes en bateau de la rampe publique du Gove Boat Club, il n’y a pas de ruée vers le week-end sur ces belles îles. Nous ancre nous ancre et prenons le canot à terre, nous jetant directement dans la mer transparente et enfortant des lunettes de soleil pour éloigner la réflexion étincelante de quartzite-sable.
L’eau ici est trop bleue pour être vraie. Pendant que les enfants s’enfuient pour se précipiter sur le granit, nous nousondons dans les bas-fonds avec des boissons réfrigérées et des cannes à pêche. Pendant tout ce temps, nous gardons un œil ouvert aux crocs. Il y a des installations de pique-nique et un seul camping ombragé que les demandeurs de solitude intrépides peuvent avoir tout pour eux-mêmes. Les jours se transforment en après-midi pour prendre le dîner et le cuisiner sur le feu de camp. Blissée, nous regardons les aigles de mer monter dans les thermiques jusqu’à l’apparition des étoiles.
Musique et marchés
Nous revenons à travers la baie de Melville juste à temps pour attraper les marchés mensuels de Nhulunbuy. Il se rassemble avec de vieux camarades et des musiciens locaux sur le bord venteux de la mer d’Arafura. Il pourrait ne pas y avoir de vagues pour rouler au bord du rivage, mais l’emplacement du front de mer du club de sauvetage de surf attire une foule décontractée avec des bières froides en abondance et quelques airs indigènes à bascule.
Nous secouons des tapis de pique-nique devant la scène du groupe, lançant des chaussures et commençons à danser. Entre les bandes, nous assurons des appétits avec des tranches de pizza fraîchement tirée et des rondes de boissons froides. Tout de suite, les enfants s’éloignent pour dépenser leur argent de poche sur les étals du marché, revenant avec des smoothies et des cupcakes faits maison. Le chat et la danse se poursuivent longtemps après le coucher du soleil et la voie lactée s’allume la nuit.
On dit souvent que les endroits lointains rassemblent les meilleures communautés. Avec une scène artistique et musicale florissante, une culture distincte et une pêche incroyable et une exploration pour se livrer, Nhulunbuy est l’un des meilleurs.
Routes d’évasion
ALLER
Les dispositions en pierre de Wurrwurrwuy sont situées à 38 km au sud-est de Nhulunbuy (1042 km de Darwin). Air North et Qantas volent directement de Darwin à l’aéroport de Gove (Nhulunbuy), à partir de 307 $ dans chaque sens.
VISITE
Planifiez une visite de saison sèche (mai à septembre) pour des températures plus fraîches et un ciel plus clair.
RESTER
La retraite de Banubanu Beach, gérée par Yolngu, un camp de luxe à impact minimal sur l’île de Bremer, propose des cabines en bord de mer à partir de 690 $ / couple / nuit (petit-déjeuner, transferts inclus, banubanu.com).
À Nhulunbuy, les unités Yanawal (à partir de 270 $ / nuit) appartiennent à Yolngu, avec un accès à toutes les capacités. Le camping à Macassan Beach ou aux îles Granite coûte 16,50 $ / adulte (moitié prix pour les enfants).
FAIRE
Visitez et magasinez à Buku-Larrngay Mulka Art Center (yirrkala.com)
Passez une journée à pêcher avec OBJ Adventures (objadventures.com.au)
Ne manquez pas les marchés communautaires mensuels de Nhulunbuy (NCL.NET.AU).
Permettre
Un permis d’accès aux visiteurs de trois jours pour Dhimurru Lands coûte 39 $ / adulte (15,50 $ pour les enfants), sur dhimurru.com.au. Pour acheter de l’alcool à emporter (sauf dans un bar ou un restaurant agréé), obtenez un permis à l’avance et en ligne (nt.gov.au)