Peu de choses arrêtent les randonneurs plus rapidement que des crottes fraîches sur un sentier de randonnée. Dans ce cas, les cubes de crottes sont perchés en forme de cairn au sommet du plus petit rocher du sentier. C’est la perfection à la Picasso. Sans y regarder de trop près, cette cuillerée de crottes de wombat suggère chaleureusement que le « bulldozer de la brousse » de Tassie est à proximité.
Je fais une randonnée dans la Bay of Fires de Tasmanie, à Larapuna, avec Intrepid Travel. Il s’agit d’une expérience de trois jours conçue pour ceux qui ont une nature aventureuse mais un centre de douceur. C’est pour les personnes qui adorent les grands espaces mais qui aiment les grands espaces intérieurs pour la climatisation.
Notre voyage commence à Launceston, où un policier et un ambulancier rejoignent notre groupe. Heureusement, il n’y a pas lieu de s’alarmer, Ryan et Tam s’entraînent pour parcourir les 96 km de la piste Kokoda en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au moins, nous n’aurons pas besoin d’appeler le 000 trop précipitamment.
Betsy, soixante-quinze ans, une trampeuse chevronnée, est arrivée de Nouvelle-Zélande. Evie est notre photographe d’expédition et Lauren et Scott sont nos guides Intrepid qui expliquent que l’itinéraire commencera en douceur, frappera un peu plus fort au milieu, mais se terminera en douceur.
Nous commençons par deux heures de route jusqu’à St Helens, la plus grande ville de la côte nord-est de la Tasmanie et notre camp de base pour la visite. Être prévenu de faire ses valises pour chaque saison était un sage conseil. Le pourboire s’avère payant lors de la première randonnée le long de Skeleton Bay Track jusqu’à Dora Point, dans la zone de conservation de Humbug Point. Nous rencontrons, comme j’aime l’appeler, du « soleil liquide ». Lauren appelle cela « l’air humide ». Mon nouveau favori, cependant, est la « pluie sournoise », car elle se glisse d’une manière ou d’une autre à travers les vêtements imperméables de chacun, nous trempant jusqu’à la peau. Ce qui n’est pas atténué, c’est notre moral ou la joie de faire une randonnée dans l’une des régions les plus vierges d’Australie. Si je pouvais mettre en bouteille les gouttes de pluie qui tombent de mon manteau, je le ferais. Et l’air aussi.
La Baie des Feux
C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles la Bay of Fires a été nommée la plus belle plage d’Australie en 2025.
La Tasmanie est le paradis des randonneurs. Encore plus paradisiaque lorsque vous n’avez pas à porter de sac à dos et heureux avec une douche bien chaude après une journée passée à explorer, des repas cuisinés par un chef et un lit moelleux après le coucher du soleil.
Les méliphages, les caroncules, les roselles vertes et le splendide troglodyte féerique voltigent autour de nos visages, trop timides pour les photos, mais heureux de fournir le chant des oiseaux, la percussion de notre symphonie balnéaire. Notre escorte de wombats continue de baliser le sentier mais reste dans les coulisses de cette étape en pleine nature.
Échidné ! Enfin, un personnage de bush se présente !
Sur le chemin du retour, le monotrème ultra cool de Tassie organise un road show. Il se dandine, renifle dans les sous-étages, ressemblant, lorsqu’il s’arrête, à la souche noircie d’un arbre brûlé. Les échidnés de Tasmanie sont aussi gros que possible, avec une fourrure plus épaisse et plus longue que celle de leurs copains du continent. Ils sont sombres et pointus, ce qui, je pense, devrait être le nom d’un verre au St Helen’s Panorama Hotel, une propriété fraîchement rénovée avec une vue s’étendant sur la baie Georges qui est notre terrier d’après-randonnée.
St Helens est la capitale de la pêche sportive en Tasmanie, mais elle est également appréciée pour ses langoustes et ses huîtres du sud.
Au dîner, j’en commande une douzaine, fraîchement sorties du bail 65 de la baie, à cinq minutes en voiture de la cuisine du restaurant. Ils sont dodus, crémeux, sucrés, salés et délicieux.
Le petit déjeuner est aussi un festin. Les œufs saupoudrés de dukkha garnissent l’avocat du levain. Une omelette au poulet, aux épinards et à la feta est tout aussi délicieuse. Le Super Bowl – granola et fruits frais avec noix de coco râpée et graines de chia – semble trop photogénique pour être percé avec une cuillère. Avec en toile de fond des cygnes noirs à la recherche d’herbes et des huîtriers marchant sur la pointe des pieds sur le sable, c’est un réveil au bord de l’eau qui nous invite à nous attarder.
Mais c’est le deuxième jour de notre randonnée, le grand, donc d’autres cafés sont commandés et c’est parti.
Trésors de Tasmanie
À une heure de route sur un chemin de terre se trouve notre premier arrêt, le phare d’Eddystone Point, un pilier de granit rose de 35 m de haut, dominant les rochers de granit orange lichen en contrebas. Le vent souffle à 50 km/h, avec des rafales à 68 km/h, ce qui est sûrement un facteur dans le carnage nautique qui a provoqué ce point précaire. Nous nous enfilons et, le vent dans le dos, commençons une marche de 6 km le long de la plage d’Eddystone. Nous serons emportés, mais pas par le vent.
Des huîtriers, voyeurs comme des jouets grinçants, nous accompagnent ce matin. Des mouettes du Pacifique, telles des bombardiers furtifs à plumes, planent silencieusement au-dessus de nous, tandis que des bécasseaux se précipitent le long de la plage, évitant le rivage pour arracher les vers de leurs trous. Les dunes ressemblent à des pistes de bosses, le sable étant orné de minéraux extraits des roches. Des brins d’algues perlées connues sous le nom de collier de Neptune ont été tissés par les vagues pour former des œuvres d’art sur notre chemin de plage.
Viennent ensuite les criques aux coquillages, l’équivalent croustillant des sables mouvants. Baie après baie, elle est remplie, à plusieurs mètres de profondeur, d’anciennes demeures de coques géantes et de petites palourdes.
Nous les escaladons, parfois jusqu’aux chevilles, en nous arrêtant pour récupérer des souvenirs (vous êtes autorisé à prendre des coquillages) et en nous arrêtant pour regarder les vagues.
Finalement, nous traversons les dunes jusqu’à une piste de feu et marchons 5 km jusqu’à notre bus. Loin de la côte, il fait chaud et sans vent. Je passe la plupart du temps à balayer le sable de mes yeux, de mes oreilles et de mon nez, ne m’arrêtant que pour sentir les fleurs sauvages, aussi parfumées qu’une giclée de Chanel n°5. C’est un autre trésor de Tasmanie que j’aimerais pouvoir mettre en bouteille.
Au total, le deuxième jour est une randonnée de 12 km, la plupart d’entre nous faisant environ 25 000 pas. Je n’ai jamais été aussi heureux de voir les escaliers qui mènent à ma chambre d’hôtel.
Lauren est une conteuse née. Sa meilleure histoire est celle de William Swallow, un condamné dans le premier et le plus dur établissement pénal de Tasmanie, Sarah Island. Swallow est devenu un véritable artiste de l’évasion et est finalement retourné en Angleterre, où il est devenu le dernier homme jugé pour piraterie là-bas. C’est la preuve que la Tasmanie a longtemps été un endroit très sauvage.
Notre troisième journée de marche dans le parc national du Mont William nous laisse espérer un nouvel espoir d’observer un wombat. Avec près d’un million de marsupiaux trapus sur l’île méridionale de l’Australie, soit deux fois la population humaine de Tasmanie, on pourrait penser qu’il serait difficile de les esquiver. Nous arrivons à Stumpy’s Bay où, malheureusement, le nom n’a aucun rapport avec les wombats. Au lieu de cela, il doit son nom aux gros rochers sur la plage. Il y a cependant de nouvelles empreintes de pattes dans le sable, ce qui me fait mettre un pied devant l’autre, tout en me souvenant du mantra du randonneur de regarder vers le haut, derrière et autour. La meilleure vue est rarement à vos pieds.
C’est une boucle de 6 km qui se termine avec un café chaud et des truffes maison tellement chocolatées de la boulangerie de St Helens.
La nourriture locale fraîche est un bonus lors de la visite. Les petits-déjeuners et les dîners sont préparés par les chefs de l’hôtel ou dans des restaurants locaux, et nous choisissons notre propre déjeuner.
Le produit phare, que beaucoup d’entre nous commandent trois jours de suite, est le wrap végétarien du Lifebuoy Café rempli d’une galette de pois chiches et de lentilles, d’épinards, de halloumi, d’oignons marinés faits maison, de dukkha, de piment doux et de houmous.
Tout le monde, entre deux bouchées, essaie de dire que c’est le meilleur wrap qu’il ait jamais mangé !
Petit Lac Bleu
« Ce sera un peu gênant si ce n’est pas bleu », explique Scott lors du voyage de retour à Launceston.
Il parle de Little Blue Lake. Heureusement, on peut le voir, le site de la mine d’étain d’Endurance des années 1870 aux années 1980, en plein soleil, ce qui lui donne un aspect super bleu. D’un bleu alarmant, en fait. La couleur est causée par des particules d’argile blanche en suspension et d’autres minéraux qui lui donnent un aspect superbe, mais cela signifie que vous voulez la photo plus qu’une baignade.
Notre dernier arrêt est pour les glaces à Derby. Autrefois abritant l’une des mines d’étain les plus grandes et les plus riches au monde, la ville est aujourd’hui une destination réputée pour le VTT. C’est la douce finale qui nous était promise dès le premier jour.
Le bus est le seul endroit où je parviens à rattraper Betsy, qui impose un rythme effréné dans les randonnées, souvent plusieurs centaines de mètres devant nous. «Je suis une personne solo», me dit-elle. « Ma nature est d’être dans ma solitude. Mais j’aime ça maintenant, à 75 ans, de ne pas avoir la responsabilité de penser où je vais ensuite ou ce que je vais manger.
« Cette randonnée a été absolument magnifique. Nous avons eu de la pluie, du soleil, du vent, du sable plein le visage, tous les éléments côtiers. C’est tellement bon pour le corps et l’esprit. »
Ryan et Tam sont heureux aussi. Ils ont parcouru 40 km, soit la moitié de la longueur du Kokoda Track, en seulement trois jours. Moi? Je me sens exalté. Marcher dans la nature fait cela.
Enfin, je vois un wombat ! Il est minuscule, peut-être 20 cm de long, avec un nez rose foncé des plus mignons. Il est enfoui dans une étagère de la boutique de cadeaux de l’aéroport de Launceston et coûte 35 $. Je l’appelle Helen (pour St Helens) et je m’engage silencieusement à revenir. Si seulement j’avais pu mettre ces gouttes de pluie, cet air et le parfum des fleurs en bouteille pour durer jusque-là.
Réservez votre visite à la Baie des Feux
Intrepid Travel organise des visites en petits groupes au départ de Launceston certains samedis entre octobre et avril. Il existe des vols directs vers Launceston depuis Sydney, Melbourne et Adélaïde. La visite à pied de Bay of Fires commence à 1 680 $.