Il y a beaucoup à aimer dans la ville préférée de Perth en bord de mer. Construite sur un fondement solide d'agriculture à l'ancienne et de surf à grande onde, la culture cool et amoureuse de l'océan de Margaret River alimente une scène alimentaire émouvante biologique, biodynamique et rend tellement facile d'avoir des vacances durables. Les festivals de musique et les concours de surf rassemblent la ville et remplissent les lits de ses nombreuses retraites écologique. Il y a des cours de yoga en abondance, des ateliers de permaculture et des séances de dégustation biologique dans des dizaines de vignobles. Mais «Margs», comme l'appellent affectueusement les habitants, en offre un peu plus.
Il y a quelques années, Margaret River devient la première destination Eco certifiée de WA, l'une des sept régions australiennes maintenant reconnues pour les efforts collectifs d'une communauté pour favoriser la durabilité locale. Une ville entière se réunissant pour la planète est une grande carte de dessin touristique partout où vous voyagez, mais lorsque vous tenez compte du fait que Margaret River recule également sur l'une des côtes les plus envoûtantes de l'Ouest (avec des vagues et des points de plongée pour démarrer), tout à un élixir assez fort.
La côte de l'aventure
Il y a une grippe parmi les habitants qui provient de personnes qui vont à l'encontre des céréales et secouant les entreprises auxquelles ils croient. , en bouteille leurs vins biologiques et en marchant et en parlant des aliments sauvages sur les terres traditionnelles de Wadandi.
C'est ce qui continue d'inspirer tous ces entrepreneurs remarquables qui suscitent mon intérêt, donc bien qu'il y ait beaucoup plus de façons indulgentes de passer mon temps autour de Margaret River, je me attache mes chaussures de randonnée et je me dirige à l'extérieur.
Soupris scéniquement entre les criques de lapis-bleu et une frange côtière d'arbres à la menthe poivrée parfumés, la piste Cape to Cape est un classique de la côte ouest. Cette promenade accidentée met sept jours à faire de la randonnée, après les riglelines balayés par le vent et les falaises de calcaire friables de Cape Naturalist à Cape Leeuwin, à 135 km. La randonnée dans ce littoral révèle ce que la plupart des touristes manquent: des ravins profonds où les ressorts secrètes en eau douce coulent, des éruptions de sable rouge sacrées et indigènes et des criques silencieuses et isolées où vous pouvez vous déshabiller dans la solitude et plonger sous des vagues écrasantes.
Marcher la cape vers le cap
Je touche la pierre fraîche du phare historique du Cape Naturalist et je tourne vers le sud à travers une mer de pimeleas roses à fleurs. La chaleur du printemps m'a constamment regardé vers la mer, mais il y a beaucoup de distractions: des tropicbirds à queue rouge se perforent sur Sugarloaf Rock, un garde d'acier de surfeurs casques en bravant la pause à trois ours et une séance de surf de latte et de corps sournois à Yallinp à Dawn On Dawn on on on on on on le deuxième jour.
Je ramasse des coquilles de couleur miniature à Moses Rock et remplit mes bouteilles d'eau avec de l'eau de source douce au-dessus des rochers du canal. Avec un masque et une tuba à la main, je tire pour la mer, plongeant dans la rare poche de calme où les rochers du canal retiennent la houle dans le parc marin de Ngari Capes. Niché entre les tractions jumelles de roche qui s'étendent loin vers la mer, je flottais au-dessus des coraux doux en fleurs et en flèche des poissons vibrants. L'eau est froide par rapport aux normes tropicales, mais je trouve l'antidote parfait par la suite, en transportant sur des dalles de roche surchauffées et en me couchant à nouveau croustillant à côté des piscines rocheuses remplies de poisson.
De retour sur le sentier, il y a des bobtails et des serpents de tigre, des landes marécageuses et des parcelles de sable mou pour marcher à travers. Mais je vois des baleines à bosse de violation et de me brosser les doigts sur les fleurs sauvages des sentiers, et m'attarder dans des criques de sable tout à moi pour regarder le coucher du soleil.
Vagues de conduite
Après trois jours sur la piste, j'atteins la baie incroyablement bleue de Cowaramup. Je m'arrête, rejoignant les spectateurs en regardant vers la mer alors que les surfeurs de grandes ondes bravent la pause nord du nord soulevée. Au fond à l'intérieur de la boucle protégée de Cowaramup de littoral tricolore, des vagues plus douces invitent aux débutants de prendre leurs premières tubes dans la douce houle. À seulement 20 km de Margaret River, la scène ici est tout au sujet des vagues, même si c'est votre premier jour et que vous êtes aligné avec tous les autres œillets prévenus sur le sable.
Connu pour ses meilleurs jours, Margaret River obtient son crédit de surf à partir d'un littoral robuste et en lambeaux. De grandes vrilles de roches et de récifs d'un milliard d'années accrochent la mer alors qu'elle roule à travers l'océan Indien, alimentant 75 pauses de surf différentes qui fonctionnent dans toutes sortes de vent. Les cavaliers locaux ont leurs favoris et je suis guidé par le meilleur par mon propre surfeur cultivé, le photographe David Bristow. Des lapins éloignés et difficiles aux super tubes (pour les clips YouTube énervés) et les parkings cohérents, il y a aussi des vagues pour toutes les étapes et pour toutes sortes de surfeurs.
Le balayage spectaculaire de sable à Gracetown s'affronte dans la baie de Cowaramup, où les vagues offrent plus de variété que presque n'importe où sur la côte. Gracetown rassemble une foule mais cela fournit aussi mon billet, alors je secoue mes chaussures et je sors mon pouce. Il faut encore quatre jours de randonnée avant de pouvoir vous appeler une vraie cape à Cape, mais le coucher du soleil signale qu'il est temps pour moi de me retirer dans une cour fraîche et en pierre pour un verre de Margaret River Red.
Provisioning parfait
Il y a suffisamment de vignobles à Margaret River pour construire un voyage entier. Ce pourrait être l'une des régions viticoles les plus jeunes et les plus isolées du monde, mais Margaret River abrite plus de vignobles classés cinq étoiles que partout ailleurs dans le pays. Prouvant à nouveau que la qualité l'emporte sur la quantité, ses vignobles produisent un quart des vinos premium d'Australie. Des dizaines de domaines de grand nom plantent leurs racines ici, mais ce sont les vignerons biologiques et biodynamiques qui continuent de faire tourner les têtes. Ceux qui trouvent leur chemin vers McHenry Hohnen, Voyager, Stormflower et Blind Corner Wineries ne partiront pas les mains vides.
Certains, comme la ferme biologique biodynamique certifiée Burnynamic, se sont ramifiées pour offrir plus que de simples dégustations de vin, avec des jardins végétaux, des vergers d'avocat, des casseurs et des cabines à louer. La récolte de foire écologique est une ferme de permaculture à énergie solaire située à 5 km de Margaret River, réputée pour ses jardins alimentaires vieux de plusieurs décennies. Il accueille les campeurs, possède une grange de yoga et un café de la ferme sur place et propose des cours de cuisine et de yoga.
Il y a des dizaines d'autres séjours durables que je pourrais apprécier autour de Margaret River, tous destinés à m'occuper de m'occuper et de pratiquer tout, de la nourriture sauvage à la recherche de yoga. Je choisis plutôt de passer mon prochain Sunrise campé sous les rois de la forêt dans la forêt de Boranup. Mais, avant de quitter la ville, je prends une boucle tranquille autour du marché des agriculteurs du dimanche de Margaret River pour rassembler de nouvelles fournitures et échantillonner de nouveaux vinos préférés, puis diriger à l'intérieur des terres à la recherche de solitude.
Sauvages aqueux
Enroulant les forêts géantes de Karri et Jarrah en route vers la mer, la rivière Blackwood Enky relie les cantons pittoresques et les camps de rivières éloignés. S'étendant sur 270 km, c'est la rivière la plus longue de l'État en continu – et l'une des plus belles. L'important flux hivernal de Blackwood pourrait défier les pagayeurs experts pendant des semaines. Mais lorsque les pluies vacillent enfin et que le printemps arrive dans la vallée de la rivière Blackwood, le rythme de la rivière ralentit considérablement et de doux dérives en aval sont possibles.
Je passe une journée à tremper ma pagaie sur des piscines tranquilles et à renverser des rapides miniatures, des émeus effrayants et des kangourous avec mes coussineries soudaines de joie. Parce que c'est le printemps, les berges sont en feu avec des jonquils sauvages et ensoleillés et de grandes jonquilles brillantes qui tirent dans de superbes touffes colorées, apparemment du jour au lendemain. Je les trouve le long des sentiers forestiers de rosée et entourant mes campings forestiers de Jarrah, éparpillé à travers des paddocks de pâturage et colorant également le bord de la route.
Puissance des fleurs
Il est impossible de résister à l'envie de s'arrêter et de rassembler de grandes poses parfumées qui décorent mon tableau de bord NAND remplissent la voiture d'un parfum enivrant. Je suis le Blackwood en amont de Nannup, dont le nom de bon augure signifie «un endroit par les eaux pour se reposer». Nannup a une longue histoire de rassemblement des gens dans ses berges séduisantes qui ont commencé avec les tribus indigènes du sud-ouest avant de devenir une plaque tournante créative pour les artisans et les jardiniers.
J'arrive à Nannup pour trouver le festival Flower and Garden en battant son plein, et la rue principale plantée de vastes lits de tulipes cramoisies et de lavande à parfum, jonquils et jonquilles. La ville bourdonne et il y a beaucoup à faire: des ateliers de jardinage, des expositions d'art et des jardins primés à visiter. Il y a des artistes de rue, de la musique live et des marchés locaux.
J'achète des ampoules en tulipes et du miel parfumé à floral, des pots de bflower et des potions biologiques, et je fais une pause pour le thé de l'après-midi infusé au blavender à la ferme Nannup Lavender. L'hébergement se réserve tôt à l'heure du festival, donc je conduis à 8 km au nord-ouest jusqu'au parc de conservation de St John Brook pour camper parmi les arbres de menthe poivrée et les banksias de la rivière en bordure de la piscine de Workman.
Recherche de tigres
C'est une sorte de légende curieuse, mais cela me fait espérer que le dernier Ranger du parc à voir un tigre nannup ne s'est pas trompé. Personne n'a pris une photo claire depuis les années 1990, mais les chercheurs de thylacine sont convaincus que le tigre erre toujours autour de Nannup. Ressemblant à la thylacine à rayures et en forme de chien d'Australie, dont la dernière est décédée en captivité en 1936, le Tiger Nannup continue d'inspirer les erreurs de forêt.
Je suis parti le long du sentier historique de Timberline avec les yeux grands ouverts, parcourant la forêt de Jarrah devant moi, souhaitant et espérant. Une Amble facile de 30 minutes m'amène à la piscine Barrabup, où les bois imposants se reflètent dans un trou d'eau profonde et clair. Je brave une trempette froide et je transporte le ponton pour sécher, repérant Marron dans les faibles fondeurs et les wrens de fées à ailes rouges dans les arbres de menthe poivrée à frange.
Après quelques heures tranquilles, j'atteins Cambray se rallumant, où le trail de vélo de montagne Munda Biddi de 1000 km boucle à Nannup. Je retrace mes pas, en regardant des impressions de pattes géantes sur le chemin autour de la cabane de Sleeper Hewer et en s'arrêtant pour lire des extraits historiques sur la vie dans l'ancien moulin à bois. De 1910 à 1925, lorsque le bois s'est finalement épuisé, Barrabup abritait environ 150 travailleurs.
Ils ont vidé les forêts de Jarrah et chargé son bois dans le train de ruisseau à bois connu sous le nom de «The Blackwood» pour le lent voyage sur la côte. Un sanctuaire aujourd'hui, le parc de conservation de St John Brook est un endroit calme pour camper, avec des randonnées et des sentiers de vélo et des piscines cool et claires pour la natation. À 60 km de conduite de la rivière Margaret, c'est l'évasion parfaite de la forêt lorsque la côte se réchauffe et que une recherche de tigre est sur les cartes.
Après une semaine loin de la mer, je remonte à l'endroit où mon voyage a commencé, pour secouer ma solitude et trouver de la musique, de la nourriture et de la communauté. La région de la rivière Margaret pourrait être en plein essor et plus populaire que jamais, mais le temps passé dans ses royaumes naturels peut s'avérer sans cesse apaisant encore.
Routes d'évasion
Aller Margaret River est située à 290 km au sud de Perth (un trajet de trois à quatre heures). Nannup se trouve à 70 km à l'ouest via Mowen Road.
Visite Arrivez en automne pour un temps frais et sec et au printemps pour les fleurs sauvages. Attendez-vous à des journées chaudes et ensoleillées pendant l'été et à la pluie pendant l'hiver.
Rester Margaret River Retreat certifié de l'écotourisme propose des séjours de deux nuits dans les salles de studio et les tentes de glamping (à partir de 440 $ / couple). Les campings sous Karris géant de Boranup Forest, ou sur le bord de la piscine Barrabup dans le parc de conservation de St Johns Brook, coûtent 11 $ / adulte et 3 $ / enfant (entrée gratuite, toilettes).
Paquet Une planche de surf, un équipement de plongée avec tuba, des chaussures de randonnée et un tapis de yoga.
Article présenté dans Wellbeing 209