Un enchevêtrement vif de forêt tropicale s'élève au-dessus de la mer de corail, un patchwork de teintes bleues se lavant sur les récifs coralliens et à peine – il y a des cays de sable. Sculpté sur un bord de couteau, où la forêt et l'océan se rencontrent, étend une touche maigre de la route avec des scènes si éblouissantes qu'elle ralentit le trafic vers un rythme distrait.
Il est typiquement tropical – même le «trafic» équivaut à une poignée de voitures de location – et aux franges de cocotiers et de crémeries vendant de la mangue et des glaces wattleseed. Les voyageurs de la Great Barrier Reef Drich se jettent d'une piscine rocheuse à ressort à la suivante, à la recherche de cassoirs et de magie des forêts tropicales sous les stars.
Malgré son grand nom, cette conduite incroyablement pittoresque convoite seulement une minuscule section, quoique stellaire, de la côte de Far-North Queensland. À seulement 140 km de long, vous pouvez le conduire en une journée, mais où se termine le Great Barrier Reef Drive, la piste de Bloomfield accidentée prend le bâton, menant à Cooktown à travers un rythme backwater sauvage et vierge.
Résister aux charmes cinq étoiles de Port Douglas en route ne sera pas une mince affaire, mais avec deux semaines dans ma manche et juste une poignée de réservations pour tenir l'itinéraire ensemble, j'ai mis Cairns dans mon rétroviseur et j'ai pris la route.
Près de la côte
Une brise marine me trouve à Ellis Beach, ombragée par des manguiers luxuriants et fruitiers et des barres de papier géantes. Il y a une douce houle qui roule à travers la mer de corail, ramenant des surfeurs du corps et des pensionnaires de boogie vers le sable. Je fais la queue pour le café parmi les motocolers vêtus de cuir se préparant pour une balade à galets blancs vers le nord, puis errez avec mon infusion pour tremper dans un ruisseau d'eau douce, regardant la mer. À seulement 20 km à l'extérieur de Cairns, cette aventure a à peine commencé, mais j'ai réussi à gaspiller une matinée en se sentant tout à fait satisfait.
Quand je me séche et continue de conduire vers le nord, je suis retiré en quelques minutes au Gatz incroyablement envoûtant. Empilé vers le ciel dans des piles imposantes à l'extrémité sud de la plage de Wangetti, des centaines de créations en pierre lisses de mer forment l'une des installations artistiques les plus dynamiques du Nord. Créés par les mains de mille voyageurs, ils changent à jamais de forme, tombant à la merci du vent et des vagues.
Personne ne se souvient que ces cairns de roche ont pris forme pour la première fois, mais je l'ai toujours considéré de bon augure d'ajouter un rocher ou deux. Certains considèrent que le GATZ est une distraction dangereuse en bordure de route, mais c'est aussi un rappel éphémère envoûtant que les choses de beauté sont rarement construites pour durer.
À seulement 30 minutes sur la route, Port Douglas invite les voyageurs avec un confort cinq étoiles et une centaine de façons de remplir vos journées. Il fait du luxe placée et décontracté comme aucune autre destination, et son emplacement sauvage et naturel virera même les visiteurs les plus blasés. Alors que je pouvais passer une semaine en roue libre sur la plage de quatre milles et faire de la plongée avec tuba, naviguer et siroter des bières froides avec du sable sur mes pieds, je résiste à toutes ces tentations, empoche mon portefeuille et conduis au nord jusqu'à Daintree.
Chasser les trous d'eau
Riche en culture Kuku Yalanji et occupant une tranche robuste du parc national de Daintree, Mossman Gorge est célèbre pour ses nages tropicales froides. Entouré de rochers et de forêt tropicale verdoyantes, des trous d'eau clairs profonds se rassemblent le long du ruisseau à écoulement rapide, rempli de perche de jungle à toe et de rochers de granit géants. Dans les heures tranquilles de la journée, la gorge bourdonne positivement avec Birdlife, mais si populaire est devenu que les visiteurs doivent se garer et monter dans le bus commun, arrivant tôt pour battre la foule.
Je rencontre un type d'ascuse similaire lorsque j'atteins également la rivière Daintree. Garclés à la traversée du ferry, en attendant le passage, les berges sont en effervescence avec des observateurs fauniques de toutes sortes. Il y a des pêcheurs à la ligne chassant le barramundi, des ornithologues amateurs avec des jumelles et des spotters de crocs aux yeux pelés pour le chasseur le plus supérieur du Nord à surface dans le flux trouble et boueux du Daintree.
Je globe la rivière pendant que je traverse le ferry du véhicule, mais les seuls crocs que je vois sont ceux des autocollants pour pare-chocs. Au lieu de cela, je passe une journée à faire de la randonnée à la recherche de choses sauvages moins menaçantes – des possums de rivière Daintree River et des quolls à queue tachetée, tous deux trouvés uniquement dans les rares forêts pluviométriques du Gondwanaland de Daintree.
Les terres sacrées du peuple oriental de Kuku Yalanji sont ce que les scientifiques appellent une «arche vivante», abritant la plupart des 19 plantes les plus primitives sur la planète. La seule façon d'apprécier vraiment tout ce que cela signifie est de vous attacher des chaussures et de faire une randonnée. Le sentier Jindalba offre un répit du soleil de midi, m'attirant à la recherche de cassies du sud en voie de disparition sur un circuit ombragé d'une heure. Le ratite sans vol le plus à risque du monde ne se révèle pas dans la forêt, mais j'envisage plus tard un traversant la route sur le trajet vers la tribulation du cap.
Je me dirige vers Emmagen Creek et je refroidis mes talons, errant en amont pour glisser dans ma propre piscine privée et froide. Juste à travers le ruisseau, le morceau de Bloomfield fait signe, mais je ne suis pas encore prêt. Je reviens en arrière pour me promener à travers des mangroves de boulettes de canon sur la promenade botanique de la marrdja, sous des figues d'étranglement arc et des palmiers de fan imposants fleurissant avec de grands sprays d'orchidées délicates.
Le soleil se couche sur la tribulation de Cape et je poursuis des papillons brillants Ulysse à l'aube, en escaladant la selle de la Rainforest à Myall Beach à temps pour le lever du soleil. Je me tiens sous Wundu – l'un des sommets les plus humides d'Australie – et je regarde les étoiles apparaître d'un camp de sable à Noah Beach. C'est une option sans tracas qui est beaucoup trop rustique pour certains, mais cette tranche de la vie simple me coûte 7,25 $ par nuit.
Je sauve ma folie pour Cooktown et je suis parti le lendemain, traversant les piscines cristallines d'Emmagen Creek sur une promenade poussiéreuse et plus sauvage.
Aborder la piste Bloomfield
C'est la promenade en sauvagerie avec un passé controversé, bulldozer à travers la forêt tropicale vierge en 1984, malgré les manifestants de blocus de Daintree qui se pressaient à la cime des arbres et s'enfouissent jusqu'à leur cou. Son itinéraire même a été décidé, selon certains, du siège d'un bulldozer, tranchant sans vergogne à travers l'un des derniers bastions du Last Nord de la nature tropicale éloignée.
Selon la saison et la récente des élèves, la piste de Bloomfield est soit poussiéreuse et ondulée, soit lavée et graisseuse, avec des montées de collines à couper le souffle et des descente tout aussi passionnante. Mais ce qui en fait une route qui mérite d'être attaquée, c'est ce que vous verrez en cours de route: plage de Cowrie déserte et plissées, la piscine de baignade sauvage, la piscine turquoise à Woobadda Creek et une cascade de tonnerre, de 40 mètres de haut à la tête de la rivière Bloomfield .
L'expérience est tout ce que j'espère et bien plus encore, mais elle se termine beaucoup trop rapidement alors que je traverse la chaussée de Bloomfield River et monte sur le bitume dans Wujal Wujal. Vous pourriez parcourir cette ville en un clin d'œil, mais vous manqueriez deux choses fascinantes: faire du shopping pour des vêtements en soie et des toiles au Bana Yirriji Art Center (ouvert du lundi au jeudi et du vendredi matin), et une visite guidée vers la base de la Bloomfield tombe.
Le nom «Wujal Wujal» signifie littéralement «chutes», et les gardiens locaux de Kuku Yalanji (goo-goo ya-lan-gee) organisent des visites qui présentent les chutes sacrées de Bloomfield et d'autres cachées de la piste battue. Heureusement pour moi, j'arrive peu de temps après la fin de la saison des pluies, lorsque les Bloomfield tamisent et plongent dans une fureur dramatique.
Au nord de Wujal Wujal, une longue plage de sable étreigne la baie de Weary où le récif offshore endeavour a accroché le lieutenant James Cook en 1770. Les bateaux d'aujourd'hui mettent des retraites rustiques nichées le long de la plage et combattent le barradudi insaisissable de Bloomfield. Je monte dans les forêts juste au-delà, où les flancs brumeux de Mount Finlay alimentent Wallaby Creek alors qu'il se trépide sur la magnifique règle de la règle de la maison à plusieurs niveaux.
Baignade forestière et montagne noire
Soufflant dans des chaudrons de roche tourbillonnant et se précipitant pour remplir des piscines profondes en aval, les chutes trouvent leur sérénité au bord de Homerule Rainforest Lodge. Translumineuse au-delà de la croyance, Wallaby Creek est vierge et parfait pour la dérive de Snookling dans le courant sous la canopée ombragée de la forêt tropicale. Il y a des campings et des cabines fraîches en bord de mer, et le festival de nom homonyme préféré de la rivière célèbre la musique et les arts ici en septembre.
L'hôtel historique des Lions Den retire les voyageurs assoiffés de la route des bières froides Swig dans un bar en boucles avec des souvenirs funky et loin du nord et juste une touche de folie. Je porte une Coldie à Annan Gorge et je me plonge dans la piscine sablonneuse au-dessus des chutes qui me sépare des crocodiles bien en dessous.
Entre ici et Cooktown, à 25 km, la route s'élevant sur la montagne noire et son mélange imposant de rochers géants en granit. Connue du Kuku Biddji comme «Kalkajaka» ou «Spear Place», les mystérieux tors noirs de la montagne et son labyrinthe de chambres cachés sont un lieu de magie noire où des âmes innocentes sont perdues. Le folklore sert à garder les grimpeurs hors des rochers et tout le monde admire la montagne de loin, sauvant leur volant pour Cooktown.
Cook's Town
Lorsque HMB Endeavour de Cook a frappé un récif inexploré de Weary Bay, l'homme crédité de «Discovering» Australie s'est retrouvé dans une situation désespérée. À Cooktown, il a trouvé le salut, conduisant son navire pataugeant dans les bas-fonds abrité du Waalalbal Birri (River Endeavour). Ses interactions ultérieures avec les gens traditionnels de Guugu Yimithirr campés à terre ont contribué à façonner une version de l'histoire de l'Australie, et aujourd'hui, Cooktown commémorsise James Cook avec une répétition étonnante.
Lors d'une visite à pied à travers la ville, je passe la statue de bronze de Cook, Cook's Cairn et passe un après-midi au musée James Cook où se repose l'ancre du navire d'origine de Cook. Lorsque je monte Grassy Hill Lighthouse pour des vues élevées au lever du soleil, je me retrouve debout là où Cook lui-même a fait une fois, à la recherche d'une pause entre les récifs perfides.
Plus j'explore, plus James Cook infuse mes jours. Alors que je suis trop tôt pour prendre le festival de découverte uber-populaire de la ville, je monte au sommet du mont Cook (dans le parc national du mont Cook non moins) et je me promène dans des bosquets ombragés où les espèces végétales collectées en 1770 par l'équipe de Cook – Joseph Banks et Daniel Solander – Bloom sur les jardins botaniques de Cooktown.
L'ambiance autour de Cooktown est harmonieuse et décontractée, et un riche héritage indigène et une scène d'art animée imprègnent également les espaces publics. Le mur de 12 mètres de long de Milbi (histoire) parcourt le front de mer, et je me promène dans le Kuku Bulkaway Art Center où les ventes de toiles et de soies peintes flamboyantes soutiennent le programme de rangers indigènes de la région.
La Grande Barrière Reef s'étend loin au nord, mais le meilleur de son drive homonyme est derrière moi. Je prends une dernière vue océanique du sommet de Grassy Hill, puis remonte la piste pour tout recommencer.
Routes d'évasion
Aller: Le Great Barrier Reef Drive s'étend sur 140 km de Cairns à la tribulation du cap (via des routes scellées). Une aventure de 4 roues motrices se poursuit le long de la piste Bloomfield via Wujal Wujal et Wallaby Creek à Cooktown (110 km).
Visite: De mai à septembre, la saison sèche de l'extrême-Nord apporte un ciel clair et ensoleillé, des températures douces et des mers sans danger.
Rester: Au sud de Cooktown et entouré d'un WHA, Munnumby Lodge est un refuge de nature privée avec des cabines doubles à partir de 220 $ / nuit. À Cape Tribulation, les séjours à énergie solaire aux huttes Eco Creek à partir de 195 $ / nuit (noahcreek.com.au). Les campings de base en bord de mer dans le parc national de Daintree (Noah Beach) coûtent 7,25 $ / personne / nuit.
Paquet: Sandales de randonnée, maillots de bain, cannes à pêche, crème solaire adaptée à un trou d'eau, insectifuge naturel, bouteilles d'eau rechargeables et sens de l'aventure.
Soyez Croc au courant: L'extrême-nord du Queensland abrite des crocodiles estuariens qui peuvent être présents dans les rivières, les ruisseaux et les trous d'eau. Obéissez toujours la signalisation mettant en évidence leur présence possible et en cas de doute, restez en dehors de l'eau.
Ne manquez pas: Cairns Indigenous Art Fair (25-28 juillet), Taste Port Douglas (8-11 août), Cairns Festival (23 août au 1er septembre), Wallaby Creek Festival (20-24 septembre).
Plus d'informations: Planifiez des randonnées du parc national et des campings de livres à Parks.des.qld.gov.au. Pour l'inspiration de voyage, dirigez-vous vers Wildtravelstory.com ou tropicalnorthqueensland.org.au.
Article présenté dans Pharmacie de Pontivy 211