Les pics de granit accidentés glissent doucement dans la mer, se rendant aux vagues de minuscules grains cristallins de quartz qui scintillent et brillent alors que la marée se déroule. Un paysage marin grisant de turquoise, de bleu sarcelle et de bébé, ce littoral lointain est si complètement déroutant que cela a dérangé que cela est entièrement déroutant que cela a dérangé que cela est entièrement déroutant que cela a dérangé que cela est entièrement déroutant que cela a dérangé que cela est entièrement déroutant que cela est entièrement déroutant que cela est entièrement déroutant que cela est entièrement déroutant que cela a dérangé que cela est entièrement déroutant que cela est entièrement déroutant que cela est entièrement déroutant que cela est entièrement déroutant que cela est entièrement déroutant cela Même les Kangaroos s'aventurent hors des landes pour alimenter le rivage lorsque le soleil se couche.
Niché dans un coin aride et non peuplé du sud-ouest du pays, le Cape le Grand National Park a longtemps reçu ses distinctions pour ses belles criques de sable blanc arc. Ses plages soufflent à chaque visiteur, mais l'emplacement éloigné du parc – 750 km par la route de Perth – se réserve ce désert préservé pour les voyageurs indemnes, idéalement avec leurs propres lits à bord.
J'arrive également par la route, dirigeant mon Landcruiser à travers la ville balnéaire d'Esperance à la recherche de nouvelles provisions pour notre voyage de camping d'une semaine. J'ai une voiture pleine de compagnons de voyage affamés à nourrir. Pourtant, je rassemble facilement une prime de fruits et de légumes biologiques, et je trouve du pain au levain fraîchement cuit, des œufs en plein air et de délicieux café moulu.
Chasser la vie salée et simple
Esperance est une sorte de ville décontractée sans prétention qui sert sa vue sur l'océan avec des fruits de mer et des vins qui viennent de se faire capturer des vignes locales. Il y a un front de mer tentant des lieux de manger et de boire à la vue de la mer, mais je résiste en quelque sorte à l'envie de passer la journée à faire exactement cela et de tourner la voiture à l'est. À moins d'une heure de route, notre camping côtier primitif attend, promettant une tranche bien nécessaire de la vie salée, sablonneuse et simple.
Règlement nommé l'une des plages les plus parfaites de l'Australie, Lucky Bay se trouve comme une larme entre deux promontoires de granit stoïque, son fond marin doucement se reflète de plus en plus beaux nuances de bleu alors qu'elle s'élève des profondeurs. Ce paysage marin énigmatique rassemble des nageurs, des pêcheurs et des plageurs et attire des photographes des endroits éloignés pour capturer les kangourous gris occidentaux qui nourrissent la marque de marée haute au crépuscule et à l'aube.
Je tire des chaussures de course et bat tout le monde là-bas à la première lumière, en mettant le long du sentier côtier du Cap-Le Grand en direction de Thistle Cove à proximité. Marcher sur l'ensemble du sentier côtier est une entreprise digne d'une journée, mais ma douce randonnée de 30 minutes est dotée de la solitude. De la gueule de granit élevée à Whistling Rock, je m'assois pour regarder le lever du soleil et repérer les dauphins surfant sur la houle translucide qui se décolle dans la crique bien en dessous.
Quand je me déchire enfin et retourne au camp, je trouve mes copains en sirotant du café et en attachant des bottes, se préparant pour notre sommet prévu de Mandooboornup. À seulement 262 mètres de haut, le pic le plus accessible du parc est loin d'être élevé et prend moins d'une heure à grimper. Pourtant, l'ascension précaire dans ses flancs en granit incurvés en fait un défi de 5e année. Il est pénible et raide, mais ce qui nous a fait bouger si tôt, c'est la caverne captivante en haut qui encadre l'une des meilleures vues du parc national.
Je me repose dans la grotte après une ascension qui pompe du cœur, luttant pour comprendre qu'il y a environ 40 millions d'années, la mer a submergé ce belvédère rocheux. Aujourd'hui, l'océan se trouve loin sous mes pieds, s'écrasant sur les sables éloignés et arcs de feu d'enfer et de baies chanceuses. Mandooboornup n'est qu'un des pics grimpables qui forment une chaîne impressionnante de granit précambrien et de gneiss, s'étendant à travers le parc. Il y a un sentier plus doux sur le mont Le Grand (Mandoowernup), le plus haut sommet à 345 mètres, et une promenade facile à 180 mètres de haut du Mississippi, qui récompensent tous deux avec la vue sur l'océan.
Mais il y a quelque chose de spécial à propos de Mandooboornup, qui a gagné son nom de l'ère des pionniers «Frenchman Peak» pour la casquette du soldat dont il a été dit. Oublier le long patrimoine indigène de l'Australie, les marins et les explorateurs ont longtemps accordé à eux-mêmes le privilège de renommer des reliefs naturels proéminents, et le Cap-Le Grand porte encore aujourd'hui.
Le propre nom du parc se souvient d'un officier du navire Espérance sur l'expédition française de l'amiral d'Entrecasteaux en 1792, tandis que l'Anglais Matthew Flinders a renommé Thistle Cove pour John Thistle, maître de l'enquêteur du HMS. Après sa traversée de Nullarbor presque désastreuse en 1841, l'explorateur Edward John Eyre a nommé Rossiter Bay pour rendre hommage à son sauveteur et au capitaine du bateau de la chasse à la baleine Mississippi. Tout cela se souvient d'une tranche intéressante de maritime colonial et d'exploration de l'histoire, mais je préfère chez moi dans des scénarios plus anciens.
Propriétaires traditionnels Le peuple Wudjari a laissé des outils, des middens et des artefacts qui présentent 13 000 ans d'occupation du Cap-Le Grand. Mais c'est leur histoire de création sur ce littoral qui en fait vraiment la leur. Selon The Tale, un aigle géant ou Walitj a créé Mandooboornup et a perché haut sur son sommet pour garder son nid. Lorsque deux garçons se sont enfilés de leur camp côtier malgré l'avertissement de leurs parents, et ont volé et brisé les œufs de l'aigle, le Walitj a ramassé les garçons et les a déposés dans la mer. Là, ils se sont transformés en deux petites îles près de Lucky Bay, et un avertissement sévère à propos de l'obéissance a été accordé à tous les enfants de Wudjari.
Le sommet de Mandooboornup présente des scènes côtières tentaculaires, et lorsque l'attrait de ces plages devient impossible à résister, je redescende la montagne et je prends la première des nombreuses baignades de la journée à Le Grand Beach. Tombant dans la mer et le corps surfant les briseurs, je suis entouré de gens qui profitent activement de leur journée. Il y a des beachcombers et des pagayeurs conduisant des planches debout debout, et des pêcheurs à la ligne pêchant des promontoires en pente douce et en se balançant en tinnies. Personne, semble-t-il, ne peut résister à l'envie d'explorer.
Le spot de pique-nique parfait
Je finis par sécher et, avec un panier de pique-nique prêt sur le siège arrière, s'attaquer à la piste 4×4 à travers des plaines de sable ondulantes jusqu'au sanctuaire de Rossiter Bay Bird. Pêtues de lacs et de marécages d'eau douce, les plaines soutiennent des fourrés denses de Banksia spécioine colorés et fleuris qui nourrissent à leur tour de minuscules posums de miel, des quendas (ou des bandicoots bruns du sud) et des dizaines d'espèces d'oiseaux.
Je porte mon pique-nique dans un bosquet ombragé d'eucalypts et d'arbres d'herbe, marchant doucement à travers le sous-bois alors que les abeilles bourdonnent et des centaines de honeyeurs hollandais new flitnt sauvagement au-dessus de la tête. Banksias Bloom Trackside et l'air est épais avec le parfum de miel doux des wattles à fleurs. Étonnamment, je me retrouve tout seul, et même si je ne suis pas vraiment un ornithologue, l'agitation éblouissante dans cet endroit cool et calme me fait suivre les sentiers de vol des Honeyelers et les regarder se nourrir et se nourrir pendant des heures.
Pendant que je m'attarde avec les oiseaux et les abeilles, mes copains sont occupés sur l'eau, en train de souscrire suffisamment de saumon, de skipjack et de calmar pour modifier notre menu de dîner. Mon Spaghetti Pomodoro prévu est rapidement remplacé par une fête de ceviche de saumon, de calmars de sel et de poivre et de délicieux poissons grillés de yakitori. Nos voisins de camping sont envieux, mais il y a plus que suffisamment à partager, donc bien que les appétits soient rassasiés, de nouvelles amitiés sont également formées. Bien que je ne sois pas vraiment un pêcheur, ceux qui l'aiment sont assez excités par la pêche à l'eau calme le long de ce littoral, et les prises généreuses de saumon australien, de merlan, de hareng et de skippy (Skipjack Trevally).
Les premiers erreurs à la plage, et s'y attarder bien après le coucher du soleil sont deux des grands compromis pour être en train de passer dans un camping pour la semaine. Il est vrai que vous pourriez facilement explorer le Cap le Grand sans avoir réellement lancé une tente. À seulement 60 km, Esperance est assez proche pour un excellent trébuchement de la Journée nationale du parc, et propose des chambres venteuses et des endroits surprenants pour s'asseoir et siroter. Mais Cape Le Grand est énorme et diversifié, et supprimer le long trajet quotidien signifie que vous pouvez vous réveiller tôt, vous promener sur les dunes et commencer votre journée avec du sable sur vos pieds. Ensuite, après une journée complète de plaisir, vous arrivez à
Asseyez-vous sous les étoiles et dégustez un repas fait savoureux par votre appétit vorace. Pour moi, il n'y a rien de tel.
Les installations des deux terrains de camping du parc – Lucky Bay et Le Grand Beach – peuvent sembler moins que chier, mais il y a beaucoup de place, des zones de cuisine communautaires pour les discussions à la fin et les douches chaudes solaires aussi longtemps que le soleil brille. Choisissez le grand camp de Lucky Bay (avec plus de 50 sites) pour sa rampe de bateau et sa recherche de kangourous. Les surfeurs favorisent les campings nichés dans les dunes de sable de Le Grand Beach, où vous serez bercé pour dormir par le bruit des vagues qui s'écrasent et du croquetage des grenouilles.
Si cela ne vous dérange pas de décoller les choses aux bases nues, ces campings sont parfaitement situés pour les promenades côtières et les baignades de fissure, pour les voyages de pêche, les aventures d'observation des oiseaux et le surf avec des dauphins sur la pause arc qui se recroqueville en Thistle Cove. Arrivez armé de planches de surf, de cannes à pêche et d'équipement de randonnée pour s'attaquer à de courtes promenades le long du sentier côtier qui tisse des baies de file colorées et relie cinq baies et plages: Cape le Grand to Hellfire to Thistle Cove, Lucky Bay et Rossiter Bay.
Le Cape le Grand National Park est une destination céleste qui envahit complètement ses visiteurs. Mais c'est ce que vous pouvez faire sur ces plages de sable blanc balayant et les pics qui s'élèvent au-dessus d'eux qui font vraiment plaisir aux voyageurs. Cela pourrait nécessiter une certaine détermination à atteindre, mais là encore, toutes les destinations vraiment remarquables le font.
Inspiré par des voyages dans les lieux non peuplés du monde, l'auteur Catherine Lawson et le photographe David Bristow sont des randonneurs, des motards, des pagayeurs et des marins qui vivent à bord de Wild One, naviguant actuellement à travers l'Asie du Sud-Est. Lorsqu'ils ne font pas d'exploration, ils écrivent des livres, et leur dernier livre de cuisine The Hunter and the Gather est disponible sur WildTravelStory.com.
Photographie de David Bristwo
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